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あたふたキューバ訪問記9

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あたふたキューバ訪問記9
(1月12日、再び旧市街で)
 本日は、終日フリータイムである。つまり、何の予定もない。ホテルは旧市街の中心にある。歩いて行く範囲に乗り出すことにした。最初に行ったのは、旧市街地のはずれにある美術館である。ここには、キューバの現代アートが展示されていた。そこを、じっくり観て周ったのだ。数々の油絵は見ごたえがあったが、前衛アートの抽象画や造型には、自分の能力の限界を感じてしまう。よく理解できないのだ。ただ、ここにもキューバ独立の父ホセ・マルティンを題材にした絵が幾つもあったのが印象的であった。ホセ・マルティンがいかに愛されているかが判ったのである。
支倉常長の像

 旧市街の沿革を歩いて、支倉常長の立像を見つけた。これが、仙台の私立高校が寄贈した像であることが看板によって知った。支倉は、江戸の初期に伊達政宗の命令でバチカンに行く途中に、この地を通って行ったのだ。何とも不思議なことがあったものだ。支倉が帰国して正宗のもとに戻った時は、日本はキリスト教を禁教していた。支倉は、棄教せざるを得なかった。像を見ていて、支倉のその心境になぜか思いを馳せてしまったのである。
 旧市街の中の小さな市場を覘いてみた。驚いたのは、イヤリングを買った女性が、抱えていた子供の耳に付けるため、その場で、嫌がって泣く子供の耳に穴を開け始めたことだ。なんとも乱暴なことであったが、誰も注意する人はいなかった。私が顔をしかめていると、ウンウンとうなずく人がいるだけだった。
 こうして、ブラブラそぞろ歩いていた。時たま、アフリカ音楽をかき鳴らしながら踊り歩く一団に遭遇した。シャッターを向ける観光客からチップを貰いながら、行進しているのである。それを、若い女性警官が静かに見守っている。なんとも華やかだが、安全な気配も漂っているのであった。こんな処が、昨年のインドとは違って好ましかった。
 ということで、キューバの時間は終わり。翌日には、帰国の途についたのでありました。(終わり)

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あたふたキューバ訪問記8

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あたふたキューバ訪問記8
(1月11日、ヘミングウェイの愛した酒場)
 ヘミングウェイの件を書いている最中、BSテレビで「ヘミングウェイとキューバ」という番組が上映された。女優の杏が案内役となって、ヘミングウェイゆかりの地を巡っていた。その中で、ヘミングウェイがFBIの監視下にあったことが、アメリカの公文書公開により明らかになったことを報じていた。ヘミングウェイ自身は、小説家として成功し裕福な生活をしていたが、当時のアメリカは戦前の大恐慌を迎えて不況のどん底に落ちていた。そんな中、底辺の人々に目を向けたのがヘミングウェイで、FBIは彼を危険視したのだ。閉塞したアメリカに嫌気を差したヘミングウェイは、自由を求めて目と鼻の先のキューバ(アメリカの属国であった)に移り住んだ。もちろん、キューバでもFBIの監視下に置かれていたのであるが。1961年にアメリカに戻っていたヘミングウェイは、銃で自殺してしまう。自殺の理由はいまだに謎とされている。番組では、その謎とFBIの監視をそれとなく結びつけていたのであった。
店で演奏する人たち
店で演奏する人たち
 さて、ヘミングウェイゆかりの地巡りは、旧市街地へと移る。1つは、私たちが泊っているアンボスムンドスホテル(5階にヘミングウェイの常部屋があり、博物館になっている)だが、ここはパスしてヘミングウェイ行きつけの酒場に行く。最初は、モヒート(ミント入りラム酒)を飲ませるボデギータという安酒場である。「モヒートを飲むならボデギータ」という、ヘミングウェイのサイン入りの色紙が飾られている店であった。私たちが入ると、店内は観光客で一杯で座ることもできなかった。店の中ではラテン音楽の歌と生演奏があり、その脇で私たちはモヒートを立ち飲みである。ミント味のジュース(ストローで飲む)のようであったが、なかみはラム酒である。体が、ポッと温かくなってきた。
 ところで、旧市街には至る所にレストランや酒場がある。その何処でも、ラテン音楽の歌と生演奏があるのだ。旧市街は、昼間から歌と音楽に満ち溢れていた。だから、そぞろ歩くだけでも楽しい気分になってしまうのである。次に行ったのは、フロリディータというバーである。ここも観光客で一杯だったが、何とか座ることができた。このバーには、酔って大満足な笑みを浮かべたヘミングウェイ胸像がある。客たちは、この胸像に腕を廻して記念写真を撮っていた。このバーで出されていたのがダイキリである。ダイキリとはラム酒に雪みたいに削った氷を入れたもので、キンキンに冷やされたカクテルみたいなもの。急いで飲むと、頭が痛くなる。ここでも勿論、生演奏が行われていた。さすがに昼間からの2杯目に、酔いが回ってきた。ガイドは上機嫌で、手拍子足拍子でラテンの歌を口づさんでいるではないか。なんとも陽気な民族である。
 ということで、ヘミングウェイ巡りは終了。酔った足デホテルに戻ったのである。
 

あたふたキューバ訪問記7

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あたふたキューバ訪問記7
(1月11日、ヘミングウェイ詣で)
 今日は、ヘミングウェイゆかりの地巡りである。最初に出向いたのは、旧市街から車で20分程の小高い丘の上。ヘミングウェイが暮らしていた家がある。ここは、今ではヘミングウェイ博物館となっている。鬱蒼と茂った南国の樹木に囲まれている。これらの木は、ヘミングウェイが自分で集めてきたのだそうだ。
 もともとこの家は「誰がために鐘が鳴る」の印税で購入したもので、ここで20年間、海と釣りをテーマにした小説を書きあげてきたのだ。もっとも欝病に罹っていたらしく、晩年には作品を書けなくて苦しんでいたらしい。そのせいかどうか、毎晩のように旧市街に車で出かけ、酒を飲んで入り浸っていたようである。1960年にアメリカに帰国したヘミングウェイだったが、翌年に急死している。2度とこの家に戻ることはなかった。遺言でこの家はキューバ政府のものとなり、博物館となったのだ。
ヘミングウェイの書斎の一つ
(ヘミングウェイの書斎の一つ
 ここにも、ヨーロッパ人の観光客が集まっていた。順番に部屋の中を覗くと、確かにヘミングウェイが暮らしていたことを感じさせる様々なものが、当時のままに残されていた。立ったまま打った(腰が悪かった)というタイプライターや、800冊の蔵書・飲み終わった酒瓶もそのままであった。異様だったのは、アフリカに狩りに行って仕留めた様々な草食獣の、首から上の剥製が各室に所狭しと飾られていたことであった。一方で、猫50匹を飼い愛犬のブラッキー(墓が庭にあった)もいて、動物好きを思わせるヘミングウェイだったが、日本人の感覚からは剥製の多さには辟易させられた。
 この博物館の広大な敷地の中には、1933年にニューヨークで建造された「ピラール号」が引き上げられ、保管されていた。この船は30年近く、ヘミングウェイとともに近くの海に出ていたのだ。
 次に出かけたのは、この「ピラール号」が繋がれていた桟橋があるコヒマルという漁村である。そこには、漁師たちがお金を出し合って建てたというヘミングウェイの胸像があった。漁師たちは、ヘミングウェイに相応の報酬をもらって彼の釣りの手伝いをしていたのだ。私たちが胸像に近づくと、付近の老人が「ジャポネか」と声をかけ、ギターを爪弾きはじめた。懐かしい60年代(日本での)の曲が流れ出し、チップを渡すことに。彼らは、観光客が来るたびに、こうして演奏をしてチップをもらっているのだそうだ。
 コヒマルは、「老人と海」の舞台ともなった場所である。港に面して小さな要塞があり、その向こうには大西洋というかカリブ海というかが広がっていて、何とも気持のいい眺めであった。

あたふたキューバ訪問記6

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あたふたキューバ訪問記6
(1月10日、ゲバラ霊廟)
 サンタ・クララに何故「ゲバラ霊廟」があるのだろう。ゲバラは1967年にボリビアで、ボリビア政府軍との戦闘で殺された。没後20年の1987年を記念して、ゲバラの銅像と同じ戦闘で亡くなった38人の慰霊を込めて、38の石墓を安置する霊廟を革命戦争勝利の突破口となったサンタ・クララに、カストロらによって建立されたのだ。その後、1997年にボリビアでゲバラの遺骨が発見され、この霊廟に収められた。いまでは、ヨーロッパからの観光客がバスを連ねてやってきている。
 ゲバラの霊廟を見上げてみると、サンタ・クララの戦闘(1958年12月28日~29日)を指導したゲバラの銅像がそびえている。その下の石碑には、ゲバラの言葉が刻印されていた。そこにゲバラのサイン「チェ」があるのだが、一字剥がれて無くなっていた。それくらい修復すればいいのに、キューバ人は、些細なことには気にしない性格のようであった。
 記念碑の下に、霊廟とゲバラ博物館が並んであった。大勢のヨーロッパ人に混じって、順番に霊廟内に入った。38の石墓が壁の中に嵌め込まれていた。ゲバラの石墓も、特別扱いされたりせず静かに収まっていた。何故か厳粛な気分になったのである。
 その隣の博物館には、ゲバラの幼少期から死ぬまでの経過を写真と遺品で展示してあった。あの有名な「カストロへの手紙」もあった。ゲバラは、何とも多感で正義感の溢れた青年であったことがうかがえる。この博物館からは、「キューバ革命の初心ーー平等な社会の建設」というものを、いつまでも持ち続けようとするカストロらの決意が察せられたのであった。
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転覆させた装甲列車をそのまま展示してある。

 サンタ・クララのもう1つの見所は、「トレン・ブリンダード記念碑」である。1958年12月29日、ゲバラの指揮する革命軍はここでバディスタ政権の装甲車(ハバナを占拠したカストロを攻撃すべく、正規軍と武器弾薬を満載していた)を襲撃し、多くの武器弾薬を手に入れたのだ。バティスタは、サンタ・クララでの敗北を知り亡命を決意。国の財産を運べるだけ運んで家族と共にアメリカに逃げた(1959年1月1日)のだ。こうして、サンタ・クララは革命勝利のキッカケの場所となったのである。
 その襲撃場所に、線路を脱線させたブルトーザーや横転した装甲車・列車と共にモニュメントが展示されていた。場所は街中のごく普通の道路わきで、私たちが見学していると通りがかりのオヤジが声をかけてきた。残念ながらスペイン語はまったく分らなかった。

あたふたキューバ訪問記5

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あたふたキューバ訪問記5
(1月10日、サンタ・クララ行き)
 本日は、ハバナから257㌔離れた、キューバ中部にあるサンタ・クララに行く。見所はゲバラの霊廟である。早朝から、ガイドと運転手つきで車で出発する。途中、高速道路を走っていくと云っていたが、一般道路との区別も分らないまま高速道路に進入していた。
 キューバの高速道路は、革命前から建設が始まっていて、途中の中断はあったが50年かけて完成したのだそうだ。当初は有料であったが、すぐに無料となった。高速道路といっても、ガソリンの入手が困難なキューバでは、車の数が多くない。馬車も通れば人も歩いているのだ。その人であるが、至る所でヒッチハイクをするのだ。キューバ人は通勤にバスを使うが、そのバスは「来るか来ないか」ほとんど分らない状態である。そこで、ヒッチハイクをしながら通勤することとなる。それもナンバープレートの色で、「政府関係車」か(80%)か民間車(20%)が判るので、政府関係車は義務としてヒッチハイクをさせなければならないのである。所によっては警察官が出て次々に人を乗せているが、ほとんどの車は自主的に人々を乗せている風景が見られた。そんなことは「当たり前」のことなのであった。
ゲバラ廟の前にあるモニュメント
ゲバラ廟の前にある彼と戦った同志たちのモニュメント
 自分の走っているのが高速道路だと判るのは、信号や横断歩道ないことからであった。無料であるから出入りはまったく自由で、どこにでも出入りすることができる。その高速道路の真中で奇妙なものを見た。1つは、大きな刀のようなもので雑草を刈っている人のことだ。ガイドに「あれは何」と尋ねると、「囚人が雑草を刈っているのだ」という。しかし、周りに彼を見張る人物はいないのだ。ガイドいわく、「キューバ人は農業と建設業で働くのを嫌う」という。なぜなら、安い賃金で重労働だからだ。そのため、囚人にこうした労働が割り当てられているのだ。それでは好きな職業は何かと尋ねると、「チップを貰える観光業」と答えた。成程、正規の安い賃金の他にチップが手に入るのだから、やりたくなるのも無理はない。
 ところで、キューバで多い犯罪について聞いてみた。「空き巣と職場での横領」であった。とくに職場では、小物が度々盗まれる。キューバでは、殺人などの重犯罪は少ない。それは、民間人の銃所持は禁止されているからとのことであった。ハバナに多くいる警察官でも、拳銃を持っている人は少なかった。持っていても、小型拳銃で目につかなかった。ガイドに、持っている人と持っていない人の区別を聞くと、「階級の差」とのことだった。たまに起こる殺人事件は、ラム酒を飲んで喧嘩になって「殴り殺し」て起きるくらいなのだそうだ。昨年のインドでは、空港では軍隊が、街中では銀行の入口で警備員が銃を抱えていて怖いくらいであった。インド人のガイドは、「日本では銀行の警備をしないのか」と驚かれてしまったほど、我々との常識が違っていた。それに比べると、キューバは安全に関しては日本と同じ感覚である。むしろ、子供でもヒッチハイクが安心して出来るところなど、日本以上である。
 もう1つ、高速道路の真中に立って農民が自宅で作ったチーズ等を売っていることであった。最初は、何をしているのか分らなかった。もちろん、社会主義国であるキューバでは、無許可での農産物の売買は違法である。彼らは小遣い稼ぎでやっているのだ。警官のパトロールがあると、一目散に逃げていくのだ。たしかに、3時間以上かかったサンタ・クララ行きの間に、パトロールを何度か見かけることがあった。
 こうして、サンタ・クララの「ゲバラ霊廟」に到着したのであった。

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